今天是我們在泰國的第四天，我們將動身前往大城府，一探歷史古城的風貌。
當全部人醒了、梳洗完畢、準備好之後從酒店出發時，已經是七點半了。我們沒有預定任何的配套，只是打算先到大城府，然後再做打算。
沿著小巷走到大街旁，不知道要去哪裏吃早餐。我們向左走，路過一些店面，經過一座行人天橋，來到一間二十四小時營業的小餐館。我們沒有打算再繼續找，所以就進去這間餐館，找位子坐下，然後點餐。
吃過了早餐，我們往回走，然後上行人天橋，來到了曼谷高架鐵道的其中一個車站－阿索克站。從這裏我們需乘搭空鐵到勝利紀念碑站，然後在附近尋找小型巴士到大城府。
曼谷市現有五種捷運系統：高架鐵道（Bangkok Mass Transit System，簡稱BTS，又稱Sky Train）、地下鐵道（Mass Rapid Transit，簡稱MRT）、機場快速鐵道（SARL Route／SA Rail Link）、公車快線（Bus Rapid Transit，簡稱BRT）和船運－昭披耶河游船（Chao Phraya Express Boat）。當然曼谷的運輸系統不止這些，還有計程車、小型巴士、火車和嘟嘟車（Tuk Tuk）等等。
這裏就不多做解釋，有興趣的話可遊覽它們的官方網站：高架鐵道（http://www.bts.co.th/index_coverPage.html）、地下鐵道（http://www.bangkokmetro.co.th）、機場快速鐵道（http://airportraillink.railway.co.th/th）、公車快線（http://bangkokbrt.com）和昭披耶河游船（http://www.chaophrayaexpressboat.com/th/home）
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| 酒店外的景色 |
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| 告示牌 |
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| 菜單 |
吃過了早餐，我們往回走，然後上行人天橋，來到了曼谷高架鐵道的其中一個車站－阿索克站。從這裏我們需乘搭空鐵到勝利紀念碑站，然後在附近尋找小型巴士到大城府。
曼谷市現有五種捷運系統：高架鐵道（Bangkok Mass Transit System，簡稱BTS，又稱Sky Train）、地下鐵道（Mass Rapid Transit，簡稱MRT）、機場快速鐵道（SARL Route／SA Rail Link）、公車快線（Bus Rapid Transit，簡稱BRT）和船運－昭披耶河游船（Chao Phraya Express Boat）。當然曼谷的運輸系統不止這些，還有計程車、小型巴士、火車和嘟嘟車（Tuk Tuk）等等。
這裏就不多做解釋，有興趣的話可遊覽它們的官方網站：高架鐵道（http://www.bts.co.th/index_coverPage.html）、地下鐵道（http://www.bangkokmetro.co.th）、機場快速鐵道（http://airportraillink.railway.co.th/th）、公車快線（http://bangkokbrt.com）和昭披耶河游船（http://www.chaophrayaexpressboat.com/th/home）
從阿索克站上車的話，我們要乘坐的是北上路線的快車，路經七個高鐵站。這裏的高鐵，其實大致上和很多國家都一樣。車裏門上方都會貼著高鐵路線的圖案，車裏也有螢幕播放一些廣告和資訊讓乘客打發時間，也有廣播預告乘客下一站是甚麼站等等。值得一提的是，快車裏有告示牌說要讓位給有需要的人士，和其他國家不同的是，這裏所謂的有需要的人並不是老弱婦孺、殘障人士或者孕婦，而是僧侶，你說這個現象有趣嗎？
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| 高鐵火車來了 |
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| 高鐵站的景色 |
在勝利紀念碑站下了車，走出來會來到一座很長的行人天橋，沿著大路而建。我們跟著人潮走，來到行人天橋的一段弧形處，一往下看，原來是在一個大交通圈上面。在我們的左方，也就是交通圈的正中央，就是曼谷市非常有名的勝利紀念碑。橋上是人來人往，而橋下的公路則交通川流不息，這就是曼谷的氣息，一種朝氣蓬勃的氣息！
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| 從高鐵出來的人行道 |
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| 正中的就是勝利紀念碑 |
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| 勝利紀念碑 |
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| 人行道下的大馬路 |
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| 繁忙的大馬路 |
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| 勝利紀念碑 |
勝利紀念碑（Victory Monument）位於泰國曼谷拉差貼威縣（Ratchathewi）的披耶泰路（Phaya Thai Road）、拍鳳裕庭路（Phahon Yothin Road）、拉差威提路（Ratcha Withi Road）和粦玲路（Din Daeng Road）的交界。暹羅是親日本的軸心國之一，在一九四一年六月建造這個象徵軍國主義的遺物，紀念暹羅在入侵印度支那的戰爭裏擊敗法國，因而吞併高棉西北部和寮國南部的領土。中央的方尖碑，既是一把軍劍，且又陽剛的形象。目前，它屬於地標性建築物，南部有高鐵，北部的打靶場（Sanam Pao）有高速公路口連接，南至孔堤碼頭（Klong Toey），北至清萊府（Chiang Rai），東至春武理府（Chonburi Province），很多公共汽車路線都經過它。
從靠近勝利紀念碑附近的一個出口下了天橋，來到一處小型巴士聚集的地方。不費吹灰之力地我們找到了一輛到大城府的小型巴士。我們付了錢，每人六十泰銖，上了車，等了一會兒，車子就開動了。
素可泰王朝（Sukhothai）衰落後，烏通王（King Uthong）遷至大城府（Phra Nakhon Si Ayutthaya）建立新都，也就是大城王朝。大城王朝歷經四百一十七年，共有三十三位君主，自一三五零年興起，至一七六七年淪亡。一三五零年，烏通王在此建都，脫離素可泰王國宣布獨立，建立阿瑜泰耶王國，也就是大城王國，不久吞併素可泰王國，被中國明朝封為暹羅國王。一七六七年，緬甸軍隊攻陷大城，阿瑜泰耶王國滅亡。後鄭信重建王國，將首都南遷至吞武裏。原王城遺址現為阿瑜泰耶遺跡公園，和素可泰府及挽昌（Ban Chiang）古文化村一起被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產、歷史古蹟。該府作為大城王國時代的首都時，其文化、藝術、國際貿易均非常發達，可惜的是，古城遭入侵的緬甸軍人縱火徹底破壞，現只剩下部份宮殿遺跡、珍貴佛像和精美雕刻等供人憑弔。值得一提的是，大城古城位於三條河流圍繞的島嶼上，北邊是華富裏河（Lopburi River），東邊是巴賽河（Pa Sak River），西邊和南邊為湄南河（Chao Phraya River）。自從古代孟人（Mon）時期，古城就採取了護城河、夯土牆和後來的城牆進行防禦，具有東南亞當時最大的水路和城牆防禦系統。對於大城，水不只是一種防禦手段，也是國際國內貿易的運輸工具，因此大城也被稱為東方威尼斯。
大約行駛了兩個小時，就在十點四十五分，我們抵達了大城府的市中心。我們一下了車，就有一個人走向我們，問我們需不需要司機。我們斟酌了一會兒，決定僱用他。其實我們事先沒有做太多關於大城的功課，不知道這裏的旅遊熱點大概在哪裏，所以只好找個人來帶路。說是司機，其實也充當嚮導，整個旅途包括了七個主要的古蹟旅遊熱點，價格是一千二百泰銖，限時五個小時。如果有時間可以再加其他地點，當然必須多加付費。
他帶我們到他的交通工具，是一輛小型羅里車。他在載貨的部份加搭鐵棚，改裝成像嘟嘟車那樣，用來載乘客。他從車裏拿出一疊照片，抽出其中一張，指著它，向我們表示，這是第一個要去的地點。
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| 大城府街道 |
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| 啓程了 |
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| 路人 |
他帶我們到他的交通工具，是一輛小型羅里車。他在載貨的部份加搭鐵棚，改裝成像嘟嘟車那樣，用來載乘客。他從車裏拿出一疊照片，抽出其中一張，指著它，向我們表示，這是第一個要去的地點。
當時對於大城的古蹟和運作系統，我們一概不知，只是在盲目地跟著嚮導跑。回到家裡上網搜尋了一些資料後，我才逐漸明白。在這裏讓我來做一些解釋（http://www.thailandsworld.com/ch/index.cfm）。
大城裏的古蹟大都屬於大城歷史公園（Ayutthaya Historical Park）。大城歷史公園於一九六七年成立，覆蓋了古王城的大部分遺跡，其中寺廟和佛塔林立，有說單是寺廟已超過四百座，一天肯定逛不完。如上文所述，於一九七零年，聯合國教科文組織將大城歷史公園列入了世界文化遺產名錄，其中包括古城裏各舉特色的二百二十一個歷史建築。而接下來我們要到訪的就是屬於大城歷史公園裏的七個歷史古蹟。
我們浩浩蕩蕩出發，不久之後來到目的地－崖差蒙空寺。
崖差蒙空寺（Wat Yai Chaimongkhon）是大城府最大的寺廟。Wat是泰文寺廟的意思，而Yai Chaimongkhon中文則代表大勝吉利的意思。這間寺廟是大城王朝創世主烏通王於一三五七年建成，用來迎接一群到錫蘭（Sirandib，又稱Sri Lanka）師事高僧普拉瓦那拉特瑪哈特拉（Phra Vanarat Maha Thera）而學成歸國的和尚。這個支派稱為帕考（Pa Kaeo），最重要的功課就是從事冥想。烏通王將之稱為右派，並自封為此派的教宗，以相對於另一注重經典研究的左派。由於此廟屬於教宗所住之處，所以又叫作教宗寺。
不過根據泰國國家旅遊局上海辦事處的網站（http://www.tatshanghai.cn/jingdian/ayutthaya）的描述又不一樣。網站裏寫的是這樣的。崖差蒙空寺被泰國人奉為最卓絕的建築。它是納麗孫（Naresuan）王時期，為紀念納麗孫王架乘戰象擊退緬甸軍入侵的那場壯麗戰役而修建的。八角鐘形佛塔是這個景區裏最獨特的建築，更是遊客們不可錯過的風景，距離納麗孫橋只有兩公里。
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| 可見到遠處的地標 |
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| 圍繞著大城府的河流 |
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| 就連街道上也有尖塔 |
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| 很好的停車位 |
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| 崖差蒙空寺入口 |
每位來到這裏的遊客必須繳付二十泰銖的入門費。可是我們發現售票處沒開。我們於是找這裏的工作人員來問，工作人員卻說如果沒有人收費，可直接進入，不必繳費。哈哈！我們算賺到啦！
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| 第一眼見到的建築 |
入口不遠處有一座臥佛。剛好這時有善男信女在為臥佛鋪金袈裟，我們就樂得在那兒把過程拍下來。沒有仔細做研究，所以我們也不知道到底是這尊臥佛大還是曼谷的臥佛大。離開了臥佛，我們就來到一個空曠處。中間是一間讓信徒膜拜的地方，許多信徒都在這裏上香祈禱，就連西方人也不例外。左方則有一扇門通往寺外。
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| 信徒們正在鋪金袈裟 |
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| 臥佛腳部 |
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| 全身都披著金袈裟 |
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| 臥佛頭部 |
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| 信徒們正在進行一些儀式 |
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| 一起來吧！ |
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| 臥佛頭部 |
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| 可見臉上的金箔 |
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| 從遠處觀賞 |
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| 來到一處空曠處 |
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| 這是佛塔嗎？ |
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| 很熱帶風情的畫面 |
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| 遠處的尖塔 |
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| 西方遊客也入鄉隨俗 |
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| 這個尖塔才是這個景點的重點 |
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| 尖塔 |
我們繼續向右走，來到一扇門前。當我們雙腳跨過門檻後，一幅令人窒息的畫面映入眼簾。只見正前方有一個雄偉的建築物，兩邊豎著兩個尖塔，而正中則頂著一個更大的尖塔。一條梯階從地面聳起直達建築物入口。梯階兩邊則坐著兩尊佛像，肩披金黃色袈裟，煞是好看。建築物四周圍著許多一模一樣的佛像，就像在維護著這座寺廟。我們先在寺廟的外圍參觀，圍著它走一圈。
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| 崖差蒙空寺 |
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| 這裏也有金袈裟 |
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| 佛像 |
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| 崖差蒙空寺正面 |
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| 一整排的佛像 |
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| 由此進入 |
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| 崖差蒙空寺 |
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| 佛像們 |
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| 我們打算先圍繞寺廟走一圈 |
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| 歲月的洗禮 |
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| 這個是在聽佛陀講經吧！ |
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| 正面 |
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| 尖塔與樹枝 |
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| 我們開始向上爬 |
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| 就快到入口了 |
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| 這裏可以看到遠處的景物 |
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| 真壯觀 |
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| 離開時補拍一張入門費告示牌 |
參觀完畢出來時已經是上午十一時四十分了，我們找到那位嚮導，讓他帶我們繼續到下一個目的地。
我們要參觀的下一個地點是瑪哈泰寺。
瑪哈泰寺（Wat Maha That）是一座皇家寺院，也是當時大城的宗教精神中心，興建於一三七四年，是大城中最古老的一間寺廟。瑪哈泰寺是於包若瑪拉嘉一世（King Borom Rachathirat I）王朝開始興建，現有的名字則是拉瑪軒（Ramesuan）國王在位時賦予的。內有也梭吞佛塔，是一座方形尖頂大塔，也有水上佛閣。收藏方面則有佛家經律三藏、佛教史、佛經等珍貴歷史文物及佛陀舍利子。每年三月均會在此舉行禮佛盛會。完工後，因為泰緬戰爭不斷，導致在一七一六年被緬甸軍焚毀後，就呈現廢墟狀態，原有的珍貴文物，目前放置於博物館展示。
嚮導把車子停在一處空地，這裏有很多小販攤子，專門做遊客的生意。向著裏面走去，我們來到售票處，有人在櫃台，這次不能逃票了，只好乖乖地買了四張門票，每張五十泰銖。
我們往入口走去，只見兩座高塔並排著。橙色的塔身讓人覺得眼前一亮，與翠綠的草地樹木相映成趣。古人用橙色的磚塊來建造這些建築物，致使它們的顏色歷久不衰。塔上長了一叢叢的野草，殘缺的塔身和塔頂，讓這些建築物更顯得抵不住歲月的摧殘，讓人感嘆不已。沿著塔間的小徑走去，來到一處佈滿廢墟的地方。右邊和前面都是佛廟的廢墟，一眼望去不見任何牆壁，只是右邊的廢墟多了一尊只剩身體的佛像，頭和雙手都斷了。
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| 告示牌 |
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| 旅遊區都會有攤販 |
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| 這裏賣票也賣紀念品 |
我們往入口走去，只見兩座高塔並排著。橙色的塔身讓人覺得眼前一亮，與翠綠的草地樹木相映成趣。古人用橙色的磚塊來建造這些建築物，致使它們的顏色歷久不衰。塔上長了一叢叢的野草，殘缺的塔身和塔頂，讓這些建築物更顯得抵不住歲月的摧殘，讓人感嘆不已。沿著塔間的小徑走去，來到一處佈滿廢墟的地方。右邊和前面都是佛廟的廢墟，一眼望去不見任何牆壁，只是右邊的廢墟多了一尊只剩身體的佛像，頭和雙手都斷了。
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| 前面就是瑪哈泰寺的入口 |
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| 瑪哈泰寺的簡介 |
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| 古老的雙塔 |
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| 歷史的廢墟 |
據說古代製作佛像時，會在佛頭內埋藏許多黃金和寶物。一七六七年，緬甸軍隊侵入大城大肆破壞，會用刀去砍下佛頭。有一種說法是為了取得附在佛像和佛塔上的黃金，不惜用大火焚燒，讓黃金和石質部份可以因冷縮熱脹而取得，也就造成佛像的頸部和手部因此斷裂。不管是哪種說法，對於宗教文物的破壞，都非常的巨大。在廣大的範圍內，映入眼簾的景象頗為震撼。數以千計的大小佛像，幾乎沒有幾個幸免。
走著走著，我們在右邊廢墟的旁邊發現了一顆大樹。令人感到意外的是樹的根部有一個佛像的頭，被樹根緊緊地纏住了，使得佛像的頭不會掉下來，遠處看來就好像是一顆頭飄在半空中。啊！原來這個著名的樹纏頭景點在這裏，不必再讓我到處去找尋，真是踏破草鞋無覓處，得來全不費功夫。
關於這個著名的樹中佛頭，則有兩個傳說。一說是當緬甸士兵砍下佛頭後，神奇的大樹根就把佛頭緊緊盤繞，緬甸軍因此嚇跑。二說是賊砍下佛頭後，因佛頭太重跨不過那道牆，就把佛頭丟在牆邊。經過了光陰的洗禮，這個佛頭已和大樹融合在一起，渾然天成，就像是從樹中生長出來一樣。遊客如果要合照，必須蹲下來，因為自己的頭是不能高於佛像的頭。
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| 樹中頭 |
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| 果然十分詭異 |
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| 只剩廢墟 |
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| 前面也是廢墟 |
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| 遊客與廢墟 |
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| 廢墟 |
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| 殘留的佛像 |
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| 寺廟毀壞得甚麼都不剩 |
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| 廢墟 |
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| 還是廢墟 |
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| 廢墟 |
關於這個著名的樹中佛頭，則有兩個傳說。一說是當緬甸士兵砍下佛頭後，神奇的大樹根就把佛頭緊緊盤繞，緬甸軍因此嚇跑。二說是賊砍下佛頭後，因佛頭太重跨不過那道牆，就把佛頭丟在牆邊。經過了光陰的洗禮，這個佛頭已和大樹融合在一起，渾然天成，就像是從樹中生長出來一樣。遊客如果要合照，必須蹲下來，因為自己的頭是不能高於佛像的頭。
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| 我們從這裏走去 |
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| 繞過中間部份，我們先逛四周 |
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| 殘留的寺塔 |
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| 寺塔 |
我們繞著寺廟範圍走了一圈，只見很多的建築物都被摧毀得連一面完整的牆也沒有，恐怖的戰爭讓這些如此壯觀的寺廟毀於一旦。終於在一處，我們發現了一尊完整的佛像，實在難得。佛像背後有一座佛寺正在維修。
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| 進去就是中殿了 |
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| 遊客與廢墟 |
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| 毀壞的寺廟 |
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| 這裏有一小片空地 |
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| 佛像都慘遭破壞 |
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| 難得這個佛像還完整 |
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| 佛像與廢墟 |
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| 廢墟 |
看一看時間，原來也不早了，已經中午十二點半了，於是我們加快了腳步，往先前進來的入口前進。我們在售票處逗留了一會兒，買些紀念品給同事，順便買明信片給自己收藏。
嚮導見到我們出來，就拿起另外一張照片，手指指著它，這是我們的下一站－拉嘉布拉那寺。
拉嘉布拉那寺其實離瑪哈泰寺不遠，車程只需不到五分鐘。和後者一樣，這裏需要買票，票價也是五十泰銖。我好奇心發作，在網上搜尋泰語的數字，發現泰國人只需繳付十泰銖（๑๐就是一零，也就是十）而已，外國人卻必須付五十泰銖，頓時覺得遊客都成了被敲詐者！
拉嘉布拉那寺（Wat Ratchaburana）是位於拉瑪公園東北角的寶塔，建於一四二四年，是大城王朝的七世王所建，流傳至今，擁有相當高的歷史價值。一九五七年，因為在寶塔的地下室發現了大批黃金珠寶和珍貴的文物，而使此寶塔名聲大噪。
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| 拉嘉布拉那寺告示牌 |
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| 售票處 |
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| 拉嘉布拉那寺簡介 |
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| 這個就是入口 |
拉嘉布拉那寺（Wat Ratchaburana）是位於拉瑪公園東北角的寶塔，建於一四二四年，是大城王朝的七世王所建，流傳至今，擁有相當高的歷史價值。一九五七年，因為在寶塔的地下室發現了大批黃金珠寶和珍貴的文物，而使此寶塔名聲大噪。
在很久以前，因他拉恰提洛王（King Intharachathirat）的兩個兒子艾（Ay）和依（Yi）分別統治著素攀武裏（Suphanburi）和桑武裏（Sanburi）。父親死後，他們爭著繼承王位，一言不合互相征戰，自相殘殺的結果是兩兄弟都死了。因此最小的兒子昭善披耶（Chao Sam Phraya），從彭世洛南下接掌王位，即位為波隆摩羅閣二世（King Borommatrailokanat II），於一四二四年建造了這個寺廟，將父親和兩位哥哥在此舉行火葬，再建兩座塔埋葬哥哥的骨灰。
一九五七年九月，偷盜者挖開了主塔，偷走許多貴重的寶物。後來，泰國文化藝術廳與聯合國教科文組織開始積極修復古蹟，在主塔中又陸續挖出了許多金制的佛像與手工藝品，並且挖了一條階梯，讓遊客可以走下樓梯欣賞塔中的壁畫。一進入主塔會先看到在此出土的寶物的幻燈片，之後沿著陡峭狹窄的樓梯下去，可以進入主塔的核心，一個小小的四方台子，三面有凹槽，凹槽的牆壁及頂都繪滿了色彩豐富，圖案細緻的圖畫，是目前泰國發現最古老的畫，值得一看。塔內有看頭，塔外當然也有，佛塔基座兩面有夜叉神（Yaksha）和喜馬瓦納（Himavana）神祕森林中動物的灰泥雕像。
跨過門檻，我們就來到一間長方形的建築物。建築物缺了前面的牆壁和屋頂，尾端則有一個高上來的平臺，看樣子是放佛像用的，看樣子這間建築物是用來祈禱的。通過了後門，就看到了拉嘉布拉那寺的主塔，是高棉（也就是現在的柬埔寨）式的寶塔。塔身架起了許多鷹架，顯然是正在進行維修。塔的前方，也就是面向長方形建築物的一方，和後方都有梯階，能夠到達主塔的門口。只是前面梯階的通路被鷹架阻擋了，我們只好繞過主塔，走向後面的梯階。塔的左右邊都有許多殘留的建築物廢墟，想必也是戰爭造成的。這些廢墟有些是小佛塔的遺跡，有些則是僧院的圍牆。來到塔的後方，發現不遠處也有類似前方長方形建築物的建築物，可能在建築設計方面古人也講求對稱吧！
爬上一段不算很高的梯階，我們都到了主塔門口，只有老媽沒有上來。主塔裏很暗，只有幾盞昏黃的電燈，照亮著整個空間。塔里有一條窄小的走廊直達塔中央，而在走廊旁邊則有一條向下的梯階，通向塔底。由於黑暗和狹窄的空間，我沒有進去和下去探個究竟，只有老弟比較好奇，走了下去。
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| 穿過入口就來到內院 |
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| 前方就是毀壞的廢墟 |
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| 轉身往後看 |
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| 再次穿越門口 |
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| 這個就是古人進行宗教儀式的地方 |
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| 往後看 |
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| 真正的景點在這個門之後 |
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| 這個就是主塔 |
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| 我們繼續前進 |
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| 三個柱子 |
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| 柱子下已長了小花 |
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| 廢墟 |
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| 廢墟 |
爬上一段不算很高的梯階，我們都到了主塔門口，只有老媽沒有上來。主塔裏很暗，只有幾盞昏黃的電燈，照亮著整個空間。塔里有一條窄小的走廊直達塔中央，而在走廊旁邊則有一條向下的梯階，通向塔底。由於黑暗和狹窄的空間，我沒有進去和下去探個究竟，只有老弟比較好奇，走了下去。
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| 我們繼續往上爬 |
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| 主塔近觀 |
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| 廢墟已成沼澤 |
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| 主塔的另一面 |
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| 牆上的雕像 |
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| 終於爬上來了 |
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| 主塔 |
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| 主塔的建築細節 |
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| 這是我們來時的建築 |
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| 這條階梯通往寺內 |
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| 寺內沒甚麼燈光 |
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| 有向下的梯階 |
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| 遠處的風景 |
從寺廟裏走出來，大概是一點三十分左右。我們三個小時裏逛了三個歷史古蹟，進度可算不錯。本想繼續趕往下個地點，因為擔心超過五個小時會額外收費，但是嚮導卻問我們肚子餓不餓？需不需要吃午餐？我們想了想，也罷，超時就超時，總不能餓壞自己的肚子吧！於是我們接受了嚮導的建議，帶我們到對面的一間餐館。
這間餐館外表並不豪華，裝飾也不堂皇，可是我們都有一種“這間餐館收費會很貴”的感覺。這種感覺稍後在我們看了菜單沒有標價錢後突然加強，而在我們付賬時得到了驗證。雖然不會“非常”貴，但是也不算標準價錢。也算了吧，出來遊玩難道還要貨比三家了才打算要進哪一間餐館嗎？就算有氣力比較，我們也沒這個時間。
到了下一個景點時已經是下午兩點。第四個旅遊景點是羅卡雅蘇塔寺。
羅卡雅蘇塔寺（Wat Lokayasutha）也叫涅槃寺位於古皇宮的後方，約建於阿瑜泰耶王朝中期。主要建築已經全毀於戰火中，只剩下一個露天的臥佛、一堆地基和一個佛塔。也因此當地人稱羅卡雅蘇塔寺為帕儂寺（Wat Pa No），即臥佛寺的意思。臥佛身長四十二公尺，原本也是橫躺在寺廟之中，但因屋頂塌陷不得不露天而臥，幸而在一九五四年經過一番修復才得以完好如初。傳說有一個巨人很自大驕傲，為了糾正他，佛祖就把自己變得更大。
嚮導載著我們從烏通路轉進一條小路，左穿右轉，終於來到了羅卡雅蘇塔寺外。正如上文提到，臥佛是在露天的，所以我們可以從馬路邊看到這尊臥佛。下了車，有一個婦女向我們兜售香和敬佛用的花。難得來到，我們就買了兩份，共四十泰銖。
上香敬佛這種任務，當然是交給老人家，我和老弟就拿著相機開始我們的工作。這裏能逛的地方不多，都圍繞著這尊臥佛前後。我們從佛的正面拍到腳部，然後繞道佛像後面，再從頭後部繞回前面。佛身是土黃色的，大部分都被黑色的斑駁污漬覆蓋了，歲月的痕跡盡現，讓我們不勝唏噓。
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| 車子走進郊區 |
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| 路旁就能看到羅卡雅蘇塔寺 |
上香敬佛這種任務，當然是交給老人家，我和老弟就拿著相機開始我們的工作。這裏能逛的地方不多，都圍繞著這尊臥佛前後。我們從佛的正面拍到腳部，然後繞道佛像後面，再從頭後部繞回前面。佛身是土黃色的，大部分都被黑色的斑駁污漬覆蓋了，歲月的痕跡盡現，讓我們不勝唏噓。
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| 向著臥佛邁進 |
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| 羅卡雅蘇塔寺的簡介 |
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| 臥佛 |
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| 臥佛 |
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| 臥佛全身照 |
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| 另一個角度 |
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| 臥佛腳板 |
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| 臥佛背後 |
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| 僅剩的一個佛塔 |
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| 臥佛 |
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| 臥佛 |
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| 大小臥佛 |
大概十分鐘左右，我們就回到嚮導的車上，繼續我們的行程。我們接下來是到柴瓦塔娜蘭寺。
柴瓦塔娜蘭寺（Wat Chaiwattanaram）是帕拉塞通王（King Prasatthong）於一六三零年為自己及後代興建的皇家寺院。這位平民出身的國王曾手握軍權。據說他興建此廟是為了神化自己的統治地位。該寺一直用作舉行宗教儀式和火葬，在其後的歷朝歷代不斷修復，直至一七六七年緬甸人入侵大城。此後該寺年久失修，寺內珍寶遭不斷洗劫。一九八七年泰國藝術廳（Fine Arts Department）對該寺進行了局部修復。
來到了現場，發現這個古蹟已經關閉了。我們沒有辦法進去，只能在欄杆外觀看和拍照。入口的左方有一個牌子介紹著這間古寺廟。雖然不能親身進去參觀，但我們都能夠從擺在那兒的寺廟模型瞭解寺廟的基本建築構造。拍了一些遠鏡頭的照片後，我把相機鏡頭換成三百公厘的長鏡頭來拍攝寺廟的一些近照。
從外觀來看，這座寺廟氣勢恢宏震撼人心。高達三十五公尺的主塔聳立在高架露台上，露台四個角落分別聳立著一座嬌小的佛塔，佛塔周圍的長廊將主塔和其他四個佛塔隔開。沿著長廊內牆曾經放置著一百二十尊鍍金漆佛像，這些佛像表現了佛陀戰勝邪惡之魔摩羅（Mara）的各種姿態。時至今日，這些佛像已被損壞，外面的金漆裝飾已經脫落，露出了像身。長廊區內還有八座佛塔，塔里收藏了十二尊加冕佛像的遺跡。在長廊外牆，灰泥裝飾描繪了佛陀的生活場景。
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| 柴瓦塔娜蘭寺外觀 |
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| 柴瓦塔娜蘭寺 |
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| 柴瓦塔娜蘭寺入口，可惜被封鎖了 |
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| 柴瓦塔娜蘭寺簡介 |
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| 柴瓦塔娜蘭寺模型 |
從外觀來看，這座寺廟氣勢恢宏震撼人心。高達三十五公尺的主塔聳立在高架露台上，露台四個角落分別聳立著一座嬌小的佛塔，佛塔周圍的長廊將主塔和其他四個佛塔隔開。沿著長廊內牆曾經放置著一百二十尊鍍金漆佛像，這些佛像表現了佛陀戰勝邪惡之魔摩羅（Mara）的各種姿態。時至今日，這些佛像已被損壞，外面的金漆裝飾已經脫落，露出了像身。長廊區內還有八座佛塔，塔里收藏了十二尊加冕佛像的遺跡。在長廊外牆，灰泥裝飾描繪了佛陀的生活場景。
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| 佛塔 |
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| 柴瓦塔娜蘭寺的建築 |
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| 傾斜的佛塔 |
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| 佛塔 |
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| 佛塔頂近觀 |
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| 塔的入口 |
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| 塔的入口 |
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| 斑駁的牆壁 |
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| 入口 |
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| 很美麗的條紋 |
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| 入口近觀 |
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| 佛塔近觀 |
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| 毀壞的佛像 |
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| 柴瓦塔娜蘭寺 |
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| 柴瓦塔娜蘭寺 |
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| 崩了的塔 |
柴瓦塔娜蘭寺位於湄南河西畔。二零一一年十月，泰國正逢五十年來最嚴重的世紀大水災，半個泰國已陷入洪災，曼谷也進入高度戒備狀態。根據泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand）表示，被列為世界文化遺產的大城府是最嚴重的災區。大城府的兩大旅遊景點華羅市場（Hua Ro Market）和柴瓦塔娜蘭寺嚴重遭洪水侵襲。截止二零一二年十月為止，柴瓦塔娜蘭寺仍然遭關閉進行修復工程。
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| 柴瓦塔娜蘭寺 |
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| 紀念照 |
由於不能進去，所以我們只逗留了三十分鐘。嚮導指著他手中的兩張相片，說最後兩個景點是在一起的。
十分鐘之後，也就是三點零五分，我們就到達了目的地－維罕普孟可波琵寺和帕席桑碧寺。
我們並不知道這兩座寺廟叫甚麼名字，看到入口處寫著達農席桑碧（Thanon Si Sanphet）就以為是這座寺廟的名字，但其實這是大路的名字。後來從網上搜索才知道這兩座寺廟的真正名字。
維罕普孟可波琵寺（Wihan Phra Mongkhon Bophit Temple）位於帕席桑碧寺西南方，皇宮遺址以南。該寺最著名的莫過於大殿所供奉的巨大青銅佛像。該佛像與供奉在大城古城東南角帕南春寺（Wat Phanan Choeng）內的大城風格銅佛像有幾分相似。維罕普孟可波琵寺寺名源於供奉在寺裏的同名巨大青銅佛像。該佛像以前供奉於一座方形建築內，但記載指帕昭素王（King Sua）在位期間，該寺曾被閃電擊中，以致寺頂塌陷，青銅像頭部被折斷。其後拉瑪五世（Rama V）時期有人曾對它進行修復。現在所看到的寺院重建於二十世紀初期泰國陸軍元帥鑾披汶（Phibunsongkhram）統治時期。這座寺廟裏的青銅佛像可說是泰國最大的青銅佛像之一。據說這尊青銅佛像這麼受歡迎的原因是在這個青銅佛像的修復過程中，發現在巨大青銅佛像體內有好幾百尊小佛，消息傳出後，就受到前往拜訪的大城佛教徒們的尊崇和敬仰。
從入口走到孟扣波琵寺只需要五分鐘。它雖然沒有玉佛寺那樣壯觀宏偉、金碧輝煌，但是它的格局裝飾也能夠讓人覺得這是一座高貴的寺廟。寺廟外有小販販賣鮮花，讓信徒進行供奉。她對面的小販則售賣小鳥，應該是讓信徒用來放生的吧！很大可能這些小鳥都是他們捉來的，然後把它們賣給遊客。寺廟牆壁一律塗成白色，而屋頂屋瓦則都是紅色。從大門進入就看見一尊大佛像，大佛像前則有很多善男信女正在虔誠膜拜。寺廟其實不大，只需一會兒我們就繞了一圈，只用了十五分鐘，如果沒有拍照則更快。
接著我們通過維罕普孟可波琵寺右邊的一個小門，要到帕席桑碧寺去。正當要通過小門時，有人叫住我們，說我們必須買票。沒問題，要買就買吧！和其他的寺廟一樣，遊客需付五十泰銖，而泰國人則十泰銖。過了小門，首先進入我們眼簾的就是這座寺裏最主要的三個佛塔。
要深入瞭解帕席桑碧寺的建築佈局首先要認識寺廟興建地點的歷史背景。這座寺廟的歷史可追溯至十四世紀中期。當時烏通王在這裏興建了三座塔堂。一四四八年，波隆摩戴萊洛迦納王（King Borommatrailokanat）將原本的宮殿騰出並改成皇家寺院，其北邊則重新興建一座皇宮，僧侶不得居於寺內。大殿建於一四四九年，這座寺廟主要用來舉行皇家儀式和典禮。一四九一年，拉瑪鐵菩提王（King Rama Thibodi）興建了兩座佛塔專門存放皇室成員的骨灰。東邊的佛塔存放了其父波隆摩戴萊洛迦納的骨灰，西邊的則存放了其兄長波隆摩羅闍王（King Borom Rachaithirat）的骨灰。一四九九年，拉瑪鐵菩提王在東邊興建了一座大殿，曾經供奉過高達十六公尺的鍍金銅質立式佛像，即帕席桑碧佛（Phra Si Sanphet），而此寺就因此而得名－帕席桑碧寺（Wat Phra Si Sanphet）。
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| 我以為這是寺廟的名字 |
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| 筆直的通道 |
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| 我們離維罕普孟可波琵寺越來越近 |
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| 終於到了 |
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| 佛像 |
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| 虔誠的信徒 |
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| 還未塗上金箔的佛像 |
接著我們通過維罕普孟可波琵寺右邊的一個小門，要到帕席桑碧寺去。正當要通過小門時，有人叫住我們，說我們必須買票。沒問題，要買就買吧！和其他的寺廟一樣，遊客需付五十泰銖，而泰國人則十泰銖。過了小門，首先進入我們眼簾的就是這座寺裏最主要的三個佛塔。
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| 帕席桑碧寺簡介 |
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| 一進入寺廟範圍就看見三個主要尖塔 |
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| 其實我們還需要走一段路 |
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| 三塔之一 |
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| 附近的景色 |
要深入瞭解帕席桑碧寺的建築佈局首先要認識寺廟興建地點的歷史背景。這座寺廟的歷史可追溯至十四世紀中期。當時烏通王在這裏興建了三座塔堂。一四四八年，波隆摩戴萊洛迦納王（King Borommatrailokanat）將原本的宮殿騰出並改成皇家寺院，其北邊則重新興建一座皇宮，僧侶不得居於寺內。大殿建於一四四九年，這座寺廟主要用來舉行皇家儀式和典禮。一四九一年，拉瑪鐵菩提王（King Rama Thibodi）興建了兩座佛塔專門存放皇室成員的骨灰。東邊的佛塔存放了其父波隆摩戴萊洛迦納的骨灰，西邊的則存放了其兄長波隆摩羅闍王（King Borom Rachaithirat）的骨灰。一四九九年，拉瑪鐵菩提王在東邊興建了一座大殿，曾經供奉過高達十六公尺的鍍金銅質立式佛像，即帕席桑碧佛（Phra Si Sanphet），而此寺就因此而得名－帕席桑碧寺（Wat Phra Si Sanphet）。
一七六七年緬甸人洗劫大城，摧毀大殿，搶佛像，並搶走寺內的黃金和各種珍貴飾品，以致該佛像從此銷聲匿跡。另有說法是緬甸人把佛像給融化了，以取得佛像表面覆蓋著的兩百五十公斤黃金。西邊現存的第三座佛塔建於波隆摩羅闍四世（Borom Rachathirat IV）。在寺內最西端，仍可看到十字形大殿磚石地基的遺跡，乃興建於那萊王（King Narai）時期。一排排曾經支撐主殿屋簷的圓柱上仍雕有姿態千萬的蓮花圖案。佛塔之間可見殘存的藏經閣地基。後來拉瑪一世（Rama I）將損毀嚴重的佛像搬走，並存放於臥佛寺（Wat Phra Chetuphon）專門興建的佛塔內，而帕席桑碧寺內則放有一尊名為帕羅堪那（Phralokanat）的佛像。在一七六七年間，帕席桑碧寺囊括了三座鍍金佛塔、兩座氣勢恢宏的大殿和多座收藏無數皇家珍藏的三面鍍金建築。除了那三座佛塔之外，其他建築均在緬甸人洗劫被毀，西邊的兩座佛塔亦損毀嚴重，所以現今看到的三座佛塔只有東邊的那座保留原貌。
佛塔前有一條梯階往上攀升直達門口，我們沒有爬上去，只在塔外觀賞。我們順著時鐘方向繞著三個佛塔走一圈。我們在佛塔後面發現了大殿的殘骸遺跡。只見當年的雕梁畫棟變成了今天的斷壁頹垣，令人愈看愈不勝唏噓。殘骸遺跡四周長滿了野草，只剩殘餘的基座讓人們可以在其上行走。
逛完了帕席桑碧寺，也就代表著今天的大城之旅到了尾聲。我們回到了大城市區，就在我們早上到達的地方和嚮導道別。臨別前我們請嚮導為我們在他的車子前拍照。原本我們打算也和他一起拍一張合照，可是都不好意思開口，也就錯過了這個機會。
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| 有人爬了上去 |
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| 遊客與尖塔 |
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| 近觀 |
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| 塔尖和樹枝 |
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| 真想爬上去 |
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| 另一個角度 |
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| 三塔 |
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| 另一個塔 |
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| 形狀詭異 |
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| 塔的背後面 |
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| 三塔 |
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| 這裏就是舊皇宮的遺址 |
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| 如今只剩下廢墟 |
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| 皇宮廢墟 |
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| 三塔 |
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| 皇宮廢墟 |
逛完了帕席桑碧寺，也就代表著今天的大城之旅到了尾聲。我們回到了大城市區，就在我們早上到達的地方和嚮導道別。臨別前我們請嚮導為我們在他的車子前拍照。原本我們打算也和他一起拍一張合照，可是都不好意思開口，也就錯過了這個機會。
我們像從曼谷來時一樣，搭小型巴士回曼谷。到了勝利紀念碑的高鐵站，我們考慮著要不要到這裏的購物商場逛逛呢？考慮到我們走了一整天，人累了，也流了一身汗，還是先回酒店洗個澡休息一會兒。
休息了一會兒，我們就到酒店外的一間餐館吃晚餐。然後我們就到大街對面的購物商場走走。
這間商場名為航站二十一（Terminal 21，http://www.terminal21.co.th/main/index）。航站二十一是於二零一一年十月開張的一間主題式高級購物商場。這間以機場航廈為主題的商場，每一層都有不同的異國風情，從義大利、英國到日本，再從中東到美國舊金山，無論是風格旅行或是享樂旅行，也同樣滿足著一條通的新興旅遊元素。
要進入商場必須經過金屬探測門，門邊有守衛站崗。大概是最近時常發生在泰國的恐怖事件，致使他們加強保安吧！走過金屬探測門，我們就來到商場裏，只見許多手扶梯接通了每個樓層，每一層都有各自的地方主題。例如我們剛進來的這層中層（MF）是以法國巴黎為主題，如果要到一樓，就必須乘搭手扶梯。手扶梯開端有著類似飛機場裏的告示牌，寫著“離境到第一層”（Departure for Level 1），在手扶梯的終端則有另一個相似的告示牌寫著“到達第一層”（Arrival at Level 1）。以此類推，第一層是日本東京、第二層是英國倫敦、第三層是伊斯坦堡、第四和第五層是美國舊金山、第六層是美國洛杉磯。而在我們進來那層的下一層是義大利羅馬，而再下一層則是加勒比區。
在這裏逛了大約一個半小時後，我們就去七－十一買一些必需品，然後就打道回府。
回到了酒店才發現我們必須尋找去水上市場的方法。所以我們再下去接待處買了二十四小時上網配套。搜尋了一個小時多，我們都累了，也不找了，就倒頭就寢。
我們的第四天泰國之旅就這樣結束了。
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